Aceras de Marrakech

Tajín de pollo con patatas, sencillez en la cocina.

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Georgina nos ofrece una nueva receta, uno de mis tajins favoritos por su simplicidad.

Tajine pollo patata

El tajín de pollo con patatas es uno de los tajins de base de la cocina marroquí. Es un tajín de a diario, pues es sabroso y muy económico; basta añadirle más patatas y dejar más salsa para mojar pan para alargar el plato en caso de invitados inesperados.

Con esta receta vale aquello de cada maestrillo tiene su librillo, pues al ser un plato tan popular, cada cocinera tiene su secretillo particular para realzar el plato. La base son el pollo, las patatas, la pimienta y el jenjibre, y a partir de aquí podemos añadir alguna especia al gusto, como la cúrcuma o colorante alimentario, comino, ras-el-hanout o incluso un cubo de concentrado de pollo, aceitunas o limón confitado. En este caso he añadido smen, una mantequilla rancia típicamente marroquí. Es una mantequilla curada con aromas de roquefort, que da intensidad a los tajines y cuscús. En España es difícil encontrarla, puesto que es una mantequilla que puede conservarse en perfecto estado durante años y se utiliza en cantidades muy pequeñas, por lo que los marroquís la suelen traer de Marruecos para largos períodos de tiempo.

Ingredientes para dos personas

2 trozos de pollo

2 patatas grandes

1 cebolla picada

1 diente de ajo picado

Un puñadito de aceitunas

Un poco de pimienta negra molida

1 cuchadita de café de jengibre molido

1 cuchadita de café de cúrcuma

1 cucharadita de café de smen (opcional)

Una cucharada sopera de perejil y cilantro picado

Sal

Aceite de oliva o girasol

Preparación

En un tajine o cazuela, calentamos el aceite e introducimos el pollo con la cebolla y el ajo picados. Dejamos hacer unos minutos hasta que la cebolla empiece a transparentar.

Pelamos y partimos las patatas a en cuatro a lo largo. Las ponemos en el tajine, añadimos la sal y las especias y la cucharadita de smen. Lavamos las aceitunas bajo el grifo para quitar el exceso de sal y las ponemos en el tajín, removemos, añadimos un vaso de agua y tapamos.

Cocemos durante unos 35 ó 40 minutos. Unos cinco minutos antes de acabar la cocción añadimos el perejil y cilantro picados.

Servimos con pan recién hecho.

Huelga en Djemaa El Fna

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Djemaa El Fnahuelga

Desde el lunes, 18 de marzo los hlaykiyas (narradores o cuenta-cuentos o genéricamente animadores) han decidido protestar con una huelga y han cesado su actividad en la Plaza Djemaa El Fna. Una huelga que ya se había producido en 2008, y visto lo visto no resolvió el problema.

Los animadores y artistas quieren destacar dos hechos que consideran injustos.

El primero es la gestión de los fondos ofrecidos por la UNESCO.  Los hlaykiyas denuncian que nunca han recibido nada de las asignaciones que la UNESCO hace a la plaza para la preservación de sus actividades de hlaykiyas . Por lo tanto solicitan una Comisión para investigar la distribución de estos fondos. Parece ser que solo se reparten en beneficio de algunas asociaciones y no para el beneficio de todo el tejido asociativo, dedicado a la promoción y preservación de la herencia oral de la Plaza.

Y el segundo, que su espacio se limita a sólo el 5% de la plaza contra el 95% operado por restaurantes efímeros y vendedores de todo tipo.

La huelga del 2008 se produjo porque los fondos dedicados por el Consejo Municipal deberían haber supuesto un pago de 1.500 Dh para cada animador de la plaza. Los cuenta.-cuentos dicen que no han visto nunca ese importe y que en cambio han cobrado 2.000 Dh por un año entero.

Su lucha no es fácil, dicen que son conscientes que se debe asegurar su sucesión, y que hoy están luchando por la juventud y por el futuro de la Plaza Jemaa El Fna..perderles a ellos significaría que la plaza perdería su alma, los hlaykiyas.

El ritual de cada día en la Plaza Djemaa El Fna

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Cada día del año, llueva, haga sol, frío…las paradas de comida de la plaza Djemaa el Fna se montan y se desmontan. El proceso es el mismo, hacía las cinco de la tarde los carros  van llegando a la plaza. Están guardados en los alrededores y van llegando uno detrás del otro…como si fuese una procesión. A mi me encanta verlos llegar y ver el trabajo incesante de los montadores. Parece una carrera contrarreloj por abrir lo antes posible. Aunque en realidad no hay prisa, no hay una hora de apertura. Poco a poco, el sol irá cayendo y los clientes llegando a la Plaza. Turistas y autóctonos. Y mientras paseas por entre los puestos, vas escuchando eso de…¿española? más barato que en Andorra, ¿gambas? Más buenas que las de Palamós…se las saben todas. Te identifican con solo una mirada. Saben de dónde vienes por como vistes y por tu tipo de piel o por tus andares. Son expertos en detectar nacionalidades. Años y años en la calle consiguen milagros. Yo a veces juego a eso, a identificar nacionalidades en los turistas que pasean por Marrakech. A veces es fácil, otras más complejo. Un día hablando con un veterano vendedor de babuchas me dijo que para ellos lo más complicado es diferenciar a italianos y españoles…que los otros eran fáciles. En fin, yo tengo bastante éxito en este “juego”.  Te sientas en una terraza de la plaza y a mirar…el tiempo pasa y ni te das cuenta.

Las noches en la plaza Djemaa El Fna son intensas. (ya no hace falta llamarla por su nombre, Djemaa el Fna…esta plaza es LA PLAZA, sin ningún nombre añadido…¿es que hay alguna plaza más famosa que esta en Marrakech, en Marruecos, en África?) Experiencias intensas en la plaza con las serpientes, los monos, las tatuadoras de henna, los dentistas y sobre todo los círculos de los cuenta-cuentos…pero cenar en las paradas es una experiencia ineludible. En algunas guías recomiendan un número concreto de parada. Dicen que ahí es donde se come mejor. El 58 es magnífico, el 64 extraordinario me comentan los turistas, lo he leído en la Guía x o y…yo no recomiendo nadie en particular. Yo las escasas veces que ceno en la plaza suelo usar el típico sistema español de “tapear”. En una parada como sardinas rebozadas, en otra una brocheta, en otra los calamares…y así ceno. Primero miro bien que sean paradas en donde los clientes no sean solo marroquíes ni solo turistas. Tiene que ser un puesto en donde haya una buena mezcla. Y después voy picando. La parada de sardinas es obligada, son deliciosas…sin miramientos. Come con las manos. Escojo la parada basándome en mi intuición de ese día. Excepto la de la sardina…esa es fija. La plaza es tan viva, que lo que viste el día anterior no es necesariamente actual al día siguiente.

Las paradas de caracoles de la izquierda me miran con insistencia, pero me resisto. No me gustan los caracoles. Las paradas del comienzo en donde sirven ese té especiado y perfumado son el punto final a la cena. Este intenso y caliente es adecuado para finalizar la noche, sobre todo en las frías noches de invierno.

Van llegando los carros a la plaza, son las 4 de la tarde

Al final, me he ido de la línea inicial. La llegada de las paradas en procesión para montar.

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Cada día, 365 días al año llegan a la cinco de la tarde y después de la media noche, se desmontan de nuevo para ir a dormir. Es el principio y el final del espectáculo que nunca falta en Marrakech, el espectáculo de la plaza, del comedor OPEN AIR más grande que haya visto nunca.

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Ultramaratón de Ouarzazate

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Crónica de nuestra corresponsal en Ouarzazate. Gracias por tu ayuda en este Blog M.Carmen.

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El pasado dia 17 de marzo se celebró la 6ª edicion del ultramaratón internacional de OuarzazatePuerta del desierto” organizado por la asociación de maratonianos de Sáhara y montañas y que contó con el patrocinio de Masen (Agencia marroquí para la energía solar).  El vencedor fue el marroquí  Abdelkrim Boubker (1 hora 44 min 18 seg) y en la categoría femenina Samira Rayef ( 2 horas 11 min 15 seg).

Hubo una prueba de 10 kms. en la que participaron más de 240 atletas. En ésta la victoria fue para Taoufik Allam (28 minr 13 sec) y para Khadija Sammah (32 min 16 seg) en la categoría de damas.

Previamente el día 16 se celebró una carrera dedicada a los niños. Por la noche un grupo musical tocó a las puertas de la kasbah Taurit haciendo las delicias de la juventud de Ouarzazate.

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JackisBack, el restaurante de moda en Marrakech

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Un nuevo restaurante entra con fuerza en Marrakech. La verdad es que no me atraía nada la entrada y por tanto no acababa de entrar a probarlo. Seré un poco superficial, pero el logo y su cartel de entrada no era suficientemente atractivo como para provocarme entrar a probarlo. Pero un día vi entrar a un grupo de gente conocida y me comentaron que el sitio era estupendo así que a la primera oportunidad les hice una visita que os cuento.

Una vez entras, lo primero que descubres es su atmosfera internacional. Para nada parece una pizzeria como en su cartel de la entrada anuncian. O al menos, el concepto de pizzeria que tenemos en mente. Este es un local refinado, cuidado al detalle en su decoración y con una mezcla de estilos muy de moda.

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A la izquierda un pequeño bar con mesas altas y taburetes y dos mesas más reservadas para tomar un combinado ( Martinis, Cosmopolitan, mojitos…) y charlar con los amigos o simplemente como espera antes que te preparen la mesa.

A la izquierda la zona propiamente de restaurante con unas aproximadamente 15 mesas y al final del local una suerte de mesa de madera comunitaria en una pequeña tarima le da un aire desenfadado al local que combina con una parte de biblioteca retro y otra zona con mobiliario más moderno. La mezcla de estilos no rechina nada y le da al espacio un aspecto muy cool. En el techo y algunas paredes frases en francés que destacan de la decoración.

La cocina a la derecha a la vista para que aprecies el trabajo esmerado de los cocineros.

La música adecuada, buenas mezcla y música ambiente. En cuanto a la comida, tienen pizzetas y pizzas, las primeras a unos 55 dh y las segundas a 110 Dh. Recomiendo combinar las pequeñas para compartir. De segundo, desde pastas, pescados, carnes. Cocina internacional. Buenos postres y el café Nespresso, ya casi imprescindible en los locales que se precien de Marrakech.

En definitiva, por unos 250 Dh tienes una buena cena con vino incluido. Me parece una dirección muy recomendable para una cena entre amigos desenfadada y que puede preceder a una salida a locales de copas cercanos.

Os recomiendo reservar. El local está muy cerca de Marrakech Plaza pero situado antes de llegar al Royal Tenis Marrakech. Pertenece al barrio del Hivernage aunque casi todo el mundo diría que ya es Guéliz.

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Aceras de Marrakech, ¿existen?

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Las aceras de Marrakech son imposibles, si entendemos como aceras esos espacios donde el peatón puede caminar de un lado a otro de la ciudad. Aquí las aceras no se usan como zonas peatonales standards. Yo veo las aceras como una continuación del carácter marrakchí.

Nunca puedes realizar una distancia a pié de 100 metros seguidos porque cualquier obstáculo lo impide, ya sea: un socavón, un parking de motos improvisado, falta de pavimento, un árbol en medio de la acera, un bordillo con desnivel no apto para personas con vértigo, un coche aparcado encima de la acera o mil y una posibilidades más. Siempre he creído que ésta era una asignatura pendiente en esta ciudad. Hablo de los barrios nuevos de Guéliz e Hivernage. No son zonas para paseantes, solo las dos avenidas principales: Mohamed V y Mohamed VI. El resto no es apto para paseantes o es apto para paseantes amantes de las gincanas. Y es una verdadera pena porque esta ciudad (su centro neurálgico) tiene una distancia muy humana y es muy abarcable a pié. No sé si por culpa del estado de las aceras los marrekchíes se lanzan a usar sus vehículos aunque sea para pocos metros o es al revés. Que como nadie más que los turistas usan las aceras a los marrkechíes no les interesa el estado de las mismas. En cualquier caso, la realidad es que es prácticamente imposible hacer un paseo tranquilo sin tener que hacer un rodeo, bajar o subir aceras o saltar obstáculos.

Uno de los ejemplos más curiosos es el que se encuentra en la acera perpendicular a Mohamed V y delante del café ELITE. Yo creo que sobran las palabras. En este caso, la acera desaparece literalmente al llegar a la esquina.

Aceras de Marrakech

Este post surge de la necesidad de hacer una denuncia del estado de las aceras de la ciudad, y reflexionando con un amigo que también vive aquí y que gestiona un Riad maravilloso. A él le dedico este post ya que me insistió en que lo escribiese. Aquí lo tienes Stephane.