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Marrakech, lo último en news !!!!!!!

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Existe el modo de poner en orden a los taxistas que aparcan delante de la nueva estación de tren ? en este lugar, se da la circunstancia que no son los clientes los que indican a los taxistas el destino de la carrera, si no al revés…para decirlo de una forma un poco escandalosa. El itinerario lo marca el taxista teniendo en cuenta sus intereses personales y el cliente se encuentra muchas veces (sin quererlo) con varios pasajeros a bordo. Entre los taxistas se reparten a los clientes según sus propios criterios…gritando aquí y allá, pensando que los pasajeros son como animales en un rebaño. Estas escenas se repiten cada día, a cada llegada de un nuevo tren, delante de los agentes de servicio del “orden” presentes en la zona. La apertura de una comisaría de policía en la estación sería bienvenida.

Marrakech es una de las raras ciudades donde existen puestos vacantes de responsabilidad civil. No disponen de un Delegado Regional de la Educación nacional, ni de un Delegado Regional de Cultura, ni del Director del Consejo Regional de Inversiones y alguno más. Aquí, más que el manido “ad interim”, acaba siendo la necesidad de llenar las sillas vacías, llegando casi a olvidar que existen.

Si sigue este ritmo en los trabajos en las obras de ex-mercado central de Gueliz, corremos el riesgo de eternizarnos……llevan casi dos años de trabajo solo para hacer los cimientos, imaginemos cuanto tiempo necesitaran para construir los 5 pisos previstos del proyecto, grandioso y faraónico !!! Paciencia….

Después de la extraordinaria ofensiva de la Oficina de Turismo en la Feria internacional del Turismo de Madrid ( FITUR ), donde el espacio dedicado a Marruecos y en particular a Marrakech ha sido la vedette de la muestra, la Oficina está ya  iniciando su nueva ofensiva en Milano ( BIT ). Centenares de brochures y flyers, Cd’s y diversos gadgets artesanales esperan, en el Aeropuerto de Marrakech la esperada salida para Milano. El comandante que pilotará esta operación de promoción en Italia está habituado a este tipo de batallas, pero la dificultad a la que se enfrenta es la de conocer un poco mejor el idioma de Shakespeare para poder expander esta “ofensiva turística” de promoción de la ciudad a nivel Internacional.

Ha aparecido un opúsculo titulado “Guía para la Seguridad Privada” que servirá para poner un poco de orden entre la decena de Agencias presentes en la ciudad. Deberes y obligaciones están bien definidos en el libreto, para evitar malentendidos y abusos de poder. El autor es Rachid El Mounacifi, un profesional del sector que ha trabajado muchos años en Escandinavia antes de abrir su agencia en Marrakech. Creando asimismo la Asociación Profesional de las Agencias de Seguridad de Marrecos ( APASM ) para que trabajen sin daños en su trabajo.

Malos tiempos para los promotores inmobiliarios que pasan la mayor parte del tiempo en las terrazas de los Cafés. Los más espabilados, combatiendo a la mala suerte, están añadiendo los países Asiáticos (como Tailandia), insiriéndolos en su oferta inmobiliaria. Pasan los días, esperando poder dar punto y final a este periodo de crisis.

El Hotel Kenzi Semiramis tiene un nuevo director general que substituye a Stéphane Viala (la crisis hace víctimas en todas las partes del mundo!). El nuevo manager es un profesional aguerrido, conocedor del sector y se llama Mohamed Bennani. Buena suerte !!!!!

Hubo cena espectáculo de beneficencia en el Palacio Es Saadi el pasado 19 de Febrero a las nueve, animado por la cuarteto mágico de violines de Ucraina. La totalidad de lo recaudado fue donado a la Asociación Francia-Marruecos Ensemble que ayuda a los niños enfermos y disminuidos del  Reino.

Un té en el desierto

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El en Marruecos, como en todo el Mundo Árabe, no es simplemente una bebida para un momento de pausa. Es mucho más, su significado es el de un ritual antiguo, que se traspasa de generación a generación y además tiene una fuerte componente social, de comunicación. Aquí lo llaman con un poco de sorna…el Whisky marroquí por el color y también porque está prohibido el alcohol siguiendo los preceptos del Corán. Para la mayor parte de los occidentales se trata simplemente de té verde con el añadido de la menta fresca…error…el procedimiento es largo y se necesita 10/15 mn para su correcta preparación. 

Os escribo la receta original, la verdadera …la que preparamos en el Riad, para que también vosotros preparéis un auténtico te a la menta marroquí, mandarme vuestras experiencias…..

Ingredientes: te verde natural, un poco de menta fresca, 25/30 terrones de azúcar (al menos 5 por persona).

Calentar el agua en un cazo o hervidor. En una tetera aparte poner 2 cucharadas colmadas de té y entonces añadir encima más o menos, un dedo de agua hirviendo. Dejar reposar algunos minutos y después tirar el agua que contiene el primer té..porque será amargo y fuerte. Una vez quede solo el té en la tetera, añadiremos toda el agua hirviendo del cazo o hervidor en la misma tetera. Después, añadiremos la menta muy bien lavada a pedacitos, y estando muy atentos a que queden completamente sumergidas las hojas en el agua, si no lo hacemos así, corremos el riesgo que las hojas cojan un gusto de quemado que cambiará el sabor de la bebida. Añadimos el azúcar. En este punto, es cuando debemos poner la tetera en el fuego, directamente sobre la llama dejando que vuelva a hervir.

NUNCA mezclar el té con una cuchara, en cambio, cuando saquéis del fuego la tetera, servir un vaso de té para después volver a introducir el té en la tetera…tres veces. Este procedimiento repetido tres veces es el que consigue que se mezcle de una forma natural, evitando las cucharas y otros elementos.

Cuando lo sirvais, recordar de mantener la tetera lo más alto posible del vaso para que el té forme una espuma clara, síntoma que está recién preparado (también es una forma de oxigenación del producto, que así desprende su intenso perfume). Para acabar se puede decorar el vaso con un poco de menta fresca.

Meteo Marrakech-19 de Febrero de 2010

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El diluvio … que no cesa.

 

Máxima 14º   Mínima 6º

El ritual de la Henna

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Naima es una “Hennaya”,  que ha pasado de madre a hija. Ha heredado esta pasión observando a su madre desde pequeña. Las dos han hecho de la Place Djemaa El Fna su lugar de trabajo cotidiano y imprescindible.

De sus hábiles manos nace el “Naqch beldi”, un enramado que puede recordar bordados antiguos que las mujeres “Fassie” aprenden desde su más tierna infancia. Los mismos motivos y decoraciones son utilizados en la arquitectura tradicional o en la maestría que demuestran los artesanos del cuero, de la madera o también del yeso. El artista  Matisse, durante una de sus visitas a Marruecos, quedo muy impresionado de la belleza de estas verdaderas obras de arte. Muchas de sus obras pintadas en Marruecos representaban paisajes mediterráneos muy coloristas como “Zorah” o como “Los marroquíes” donde queda muy reflejada la influencia del arte de las Hennayas.

Pero lo que sorprende más de estas mujeres es la impresionante velocidad cuando crean un  verdadero  cuadro sobre la piel con una simple mezcla de hojas verde oscuro. Estas pequeñas hojas de Henna (una variedad del apio), secas y tratadas con el zumo del limón y agua caliente producen una materia untuosa donde el color puede ser intensificado añadiendo otros ingredientes: pero éste, es un secreto custodiado celosamente por cada tatuadora.  Desde hace siglos, la ceremonia de la Henna es festejada como se debe por las mujeres marroquís. Esta pequeña fiesta da lugar  a invitaciones a parientes, a amigos, a vecinos…. durante el trabajo, se ofrece te y pastelitos a los invitados. El ritual es acompañado de cantos, poesía y música.  Desgraciadamente los tiempos están cambiando y las mujeres (sobre todo en las ciudades) no disponen de tanto tiempo libre para las ceremonias y entonces, los tatuajes deben realizarse rápidamente y por eso, se renuncia a la fiesta pero nunca al tatuaje…símbolo profundo de seducción femenina.

Los utensilios usados por las Hennaya también han evolucionado. Jadis, una artista de la Henna utiliza bastoncillos de madera muy finos que gracias a  su talento consiguen crear líneas, finísimas cruces y elegantes geometrías. Hoy, la mayor parte de las tatuadoras, usan jeringuillas de diferente tamaño, para, con una precisión increíble…trazar sus diseños.

Los pies y las manos son mantenidos suspendidos en el aire, hasta que el producto seca. Después con un tejido empapado en zumo de limón, ajo, pimienta y azúcar, el tatuaje se tapa para que seque perfectamente y así al día siguiente se elimina la crosta suavemente con aceite de oliva. Los temas decorativos con los  que Naima y sus colegas tatuadoras embellecen a la mujeres, van desde animales, plantas o flores…especialmente en las ocasiones únicas, como bodas, bautizos, peregrinajes especiales o simplemente en la vigilia de un Aid ( fiesta ). El Ramadán es también un mes de trabajo intenso para las tatuadoras, en particular la Noche del Destino. Las Hannayas  no solo participan en ocasiones festivas, también en los momentos tristes están presentes con su trabajo. Si no puede ser aplicado durante el periodo de luto, del 7º al 40º día , la henna en pasta, circula en la asamblea, entre los familiares, a fin que todos la puedan tocar, y señala el momento de autorización a la viuda para que pueda de nuevo tatuarse.

Otros lugares de Henna son los Santuarios y los Mausoles. En estos últimos, la Henna es propuesta como una especie de de ritual necesario antes de la entrada para rendir honor al santo y puede ser llevado a cabo en el espacio sagrado de la Koubba. En este caso la Henna es un vinculo espiritual, profundo, en definitiva….un acto de fe. La mayoría de los visitantes a los Mausoleos son personas con problemas, desesperadas que vienen a buscar consuelo, pensando que el Marabout (Santo) les dará un apoyo moral. En el momento que la Hennaya procede al inicio del tatuaje, decorando las manos y los pies, está ya gratificando moralmente, está “regalando” un momento de serenidad. Después de este rito será posible tocar al santo hasta el momento de la inspiración, de la resolución del problema, es dentro de este lugar santo que los hombres y las mujeres pueden cohabitar, sin ningún tipo de interferencias ni tabúes. En la Koubba se olvidan las diferencias y se piensa solo en rezar y en buscar la paz interior.

Un reposo espiritual que nace de la Henna, aplicado por las manos expertas de una Hennaya, con gestos y  miradas precisas, renovando, a lo largo del tiempo, un arte y una tradición que resiste al paso del tiempo.

Just a photo !

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El atardecer desde la terraza del Riad….

ayer, un día cualquiera.

Chilaba y Caftán

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Marruecos es un país rico en historia, en tradición, en cultura, en religión, en climas…y en mucho más.

Todos estos aspectos influyen en el estilo de vestir de los marroquíes. Pero de la gran variedad de ropa en Marruecos, sobresalen dos tipos fundamentales ( que todo el mundo posee ), la Chilaba  y el Caftán. Son trajes refinados que evocan el estilo lujoso y oriental de este país.

Cuando caminas por las calles de cualquier ciudad marroquí, veréis hombres y mujeres que llevan largas y amplias ropas con capucha, siempre sobrepuestos a su ropa “normal”. Son las chilabas, que cubren el cuerpo enteramente excepto la cabeza, las manos y los pies. Los hombres generalmente usan la chilaba en las ocasiones importantes, combinándolo con el casquete marroquí rojo, llamado Fez y las clásicas babuchas amarillas de piel. Existen versos del Corán que mencionan la chilaba como una ropa que debe ser llevado por las mujeres musulmanas.

Otro tema distinto es el Caftan, que está considerado un traje muy importante, especialmente en la bodas. Otras ropas que llevan los hombres son el Kamis o Qamis. Se trata de un largo camisón/túnica con cuello mao que usan generalmente los días festivos y los viernes de oración. Está fabricado con los tejidos normales de camisa, como el algodón.  Sencillamente elegante, viene combinado con un casquete trabajado en ganchillo, en el mismo color del Caftán y se denomina Chachia. La fantasía se desborda camino y se pueden ver Kamis verdaderamente espectaculares, últimamente en raso lucido negro, sobre todo para la noche. Las babuchas son obligadas pero siempre en el mismo color de la túnica. Obviamente los estilistas árabes están creando colecciones ad hoc para los hombres que desean vestir estas prendas tradicionales con detalles fashion y glamurosos. Personalmente, pienso que esta pieza es mucho más elegante que la Chilaba, mucho más fresca…considerando el calor que hace en verano en la zona y para los hombres, la  encuentro mucho más masculina y sexy.

Esta prenda puesta en un europeo genera un poco de vergüenza ajena…por Marrakech veo unos cuantos turistas que pretenden “integrarse” en dos días, y sinceramente me parecen patéticos. Sería como pretender que un tuareg se pusiera unos jeans pitillo con una camiseta y hacerlo caminar por las Ramblas de Barcelona o por la Puerta del Sol de Madrid. Eso sí, un hombre  que vista esta pieza y que la usa en verano, en una fiesta especial en  Ibiza, Mallorca o cualquier zona de la costa… puede resultar extremadamente sexy…un caftán largo en negro o blanco…pero siempre, con los pies descalzos.

Sidi Ifni (II)- Hoy

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Cuando llegas a Sidi Ifni en verano, es como sumergirte en un enorme vaso de horchata, la bruma atlántica envuelve toda la ciudad y penetra unos Kilómetros tierra adentro y el sol queda oscurecido. Se trata de un fenómeno que se desarrolla los meses de Julio y Agosto y sumerge a Sidi Ifni en una bruma continua…el resultado es una atmosfera decadente y una temperatura muy agradable sobre todo si vienes de Marrakech o de cualquier zona del Interior. El espectáculo es hermoso, parecido al que sentiría si entraras de repente en una película en blanco y negro, en degradé, sutil y etérea.

Sidi Ifni entre la tierra y el cielo. Ifni es un territorio del suroeste de Marruecos, antigua provincia española, perteneciente, hasta febrero de 2009, a la provincia de Tiznit (región de Souss-Massa-Draâ). Tiene una extensión de 1.502 km² y unos 54.000 habitantes. Se trata de una franja de tierra de unos ochenta kilómetros de costa y veinticinco kilómetros hacia el interior, situado en la costa atlántica entre las estribaciones del Anti-Atlas y el océano. Se encuentra a unos 300 km. de la isla de Lanzarote. La población está compuesta fundamentalmente por la tribu bereber de los Baamarani, de religión musulmana.

La ciudad de SIDI IFNI, se encuentra a 180 kilómetros al sur de Agadir. Tiene una población aproximada de 20.000 personas y la base económica de la ciudad es la pesca. Su situación le da su personalidad, ya que se encuentra situada en el borde de una estrecha meseta, entre Yebel (monte) Bu laalam y una costa acantilada, interrumpida por la desembocadura del rio Ifni, que en realidad es un torrente que sólo lleva agua, tumultuosamente, cuando llueve en la zona. Un agua que tiñe de marrón la costa, justo en línea desde la desembocadura hacia el sur, desvelando una fuerte corriente marina costera.

La ciudad fue renovada en estilo occidental, largas avenidas bordeadas de palmeras, una hermosa plaza, un paseo que evoca el Malecón cubano, edificios administrativos. El consulado español se puede ver aún en la plaza central de la ciudad, un pedazo de historia que hace aún más interesante la ciudad. En Sidi Ifni existen cines y Clubs ( uno de los más conocidos el Twist Club ), muchos jardines y un romántico faro que domina su playa.

La ciudad ha mantenido su estilo de arquitectura española de los años 30 pero se encuentra en estado de abandono. En algunos momentos, tienes la impresión de que estás en una ciudad fantasma. Pasear por el Malecón te transporta a los años 50 o 60…bajar desde lo alto de la ciudad a la playa por las escaleras, se convierte en la forma más agradable de pasar la tarde en Sidi Ifni.

Sidi Ifni me enganchó el primer día que llegué, y la verdad es que no sabría decir el porqué. Será una mezcla del ambiente decadente de su arquitectura mezclada, de la amabilidad de sus gentes, de las buenísimas sardinas que puedes saborear al lado del Mercado por muy poco dinero, del paseo por las escalinatas que te llevan a la playa desde lo alto, del surrealista camping a pié de playa, de los cafés cerca de la playa, de la vista del cementerio cercano, de la atmosfera decadente…la vida va poco a poco en Sidi Ifni. Por eso es un lugar óptimo de vacaciones, un lugar que cada vez es escogido por más y más europeos para pasar su meses de asueto. Un lugar perfecto para perderse …..

Para dormir os recomiendo, EL SUERTE LOCA o el BELLEVUE ( las habitaciones reformadas el pasado verano 09, son estupendas ).